Путешествия

Древний Тбилиси



Что нужно для настоящего застолья? Если вы находитесь в Грузии, то больше ничего от вас и не требуется, застолье образуется само по себе. Сама культура пития и употребления пищи будто бы рождена здесь, среди Кавказских гор. Пусть даже вы поехали в Грузию с одной единственной целью – покататься на лыжах – все равно застолье вас найдет. А пока оно вас не нашло, можно и по старому городу прогуляться.

Из аэропорта до города нас довезли на машине. У сестры вдруг неожиданно образовался знакомый в Тбилиси, который довез нас прямо до центра так быстро, что я даже не успел понять, что мы в Грузии. Дороги свободные, на часах около четырех утра. Водят здесь лихо, и оттого непривычно даже для москвичей. Зачем-то при обгоне прижимаются к обгоняемой машине максимально близко, сигналя во все клаксоны. Ладно, если это происходит на прямых и широких городских проспектах, а что, если это повсеместно практикуется на узких горных дорогах? Это Грузия. Здесь водят так же лихо и без оглядки, как и вино пьют. Народ веселый и немного бесшабашный.
Древний Тбилиси
Один мой коллега – из Тбилиси. Он здесь родился, долгое время жил и работал, а теперь часто приезжает к родным. Все горнолыжное снаряжение мы оставили на побывку в хостеле, ребят из которого он хорошо знал. Парень, что дежурил в тот день на приёме, напоил нас с дороги чаем и принялся рассказывать о Тбилиси. Он любит город и знает его как свои пять пальцев. Он на память рисует схему старого города и обводит кружками интересные места. У него в Питере дядя, когда-то он даже бывал у дяди в гостях. Русский еще помнит, но уже совсем не так, как в детстве: некоторые слова он смущенно уточняет у нас и радостно выводит русские буквы в названиях улиц на своей импровизированной карте – “не забыл еще”, говорит. Напряженные отношения между странами не позволяют ему сейчас вот так просто навестить дядю. Грузия несколько лет назад в одностороннем порядке отменила визы для россиян, но ответного шага сделано не было. Оформление визы в Россию – по-прежнему муторное предприятие для молодого грузина.


В центре города он обводит нам его самые любимые места: площадь Ладо Гудиашвили и улицу-лестницу, заканчивающуюся камерной смотровой площадкой, запрятанной прямо посреди жилых домов и храмов. В обеих местах город Тбилиси будто сидит с вами за одним столом, и, наливая в стаканы вино, раскрывает свою душу в тихой беседе. На смотровой площадке немноголюдно. Лишь одинокие старики отрешенно любуются весенним видом зимнего Тбилиси сквозь редкие цветущие розы и нагую лозу винограда. Отсюда видно и, главное, слышно весь город: как смеются внизу дети, как сигналят друг другу машины на улице Леселидзе, как мяукают коты из открытых окон, как бабушки переговариваются, кажется, через целые кварталы.



О площади Гудиашвили наш собеседник рассказал подробно. Площадь эта являет собой миниатюрный сквер, затерянный среди ветхих кварталов непарадного старого города. Единственные её обитатели – застывшие в бронзе влюбленные. Стоят себе, обнимаются под зонтом, а с него капает вода, которую слизывает бродячая собака, уже настоящая, живая – вот такой сентиментальный фонтан. Пару окружает безрадостная картина. Вокруг царит разруха и запустение. Одни из самых некогда красивых домов старого города сейчас стоят покосившимися и дряхлыми, пустыми и бесхозными. Даже без признаков былого величия. С грустью говорит об этом месте наш тбилисец. Какое-то время назад старые дома под видом реконструкции вообще хотели снести и построить здесь современные безликие монолиты – такое повсеместно было в столице Грузии. Один дом даже успели сравнять с землей, и теперь на его месте котлован с парой заброшенных бетонных колонн новой незаконченной постройки. В остальном жители отстояли сквер и его уникальный архитектурный облик. Но реставрировать здания никто не спешит – то ли денег нет, то ли желания. Так и стоят они, словно немощные старцы, с разбитыми окнами, за трухлявыми заборами, все в подпорках, которые в свою очередь сами уже настолько ветхие, что опираются на свои подпорки, поддерживая хрупкое равновесие всей конструкции.

ОТКУДА БАНИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Рассказ нашего новоиспеченного гида вдохновил на прогулку. Надо сказать, что Тбилиси, известный нашим предкам как Тифлис, – город с богатой историей, следы которой остались повсюду. Чтобы познакомиться с ним поближе, надо хотя бы дня три: первый день – на сам город, второй – на древнюю столицу Грузии Мцхету, третий – на прогулки из разряда «куда глаза глядят», на общение с городом. По атмосфере он чем-то напомнил мне Стамбул – такой же древний, солнечный и немного печальный. В таких городах, даже если и осмотрел все тебе интересное, хочется просто побыть несколько дней, чтобы перевести дух, как я когда-то делал в Стамбуле. Подобные города своей древностью и веками накопленной мудростью способствуют мыслям и прекрасно уравновешивают все переживания. Они кажутся какими-то «своими». Из них хорошо уезжать поездом, чтобы потом еще пару дней, пока едешь домой, впечатления правильно улеглись и поспели.

Но расточительство времени в поездах – это нынче для меня дорогое удовольствие, и я летаю самолетом, ужимая поездки в рекордно короткие сроки. Потому-то у нас всего лишь световой день для знакомства с Тифлисом, и вечером мы уже должны быть в снежном Гудаури.


Удивительное дело: в Тбилиси почти никогда не выпадает снег и в начале февраля цветут розы, а за каких-то 150 километров отсюда дороги нередко закрывают из-за лавинной опасности, и водители надевают цепи на автомобильные шины, чтобы въехать в гору по заледеневшему серпантину. Все дело в тбилисском микроклимате: город расположен в котловине, подогреваемой прямо из недр земли горячими подземными водами.

Город полтора тысячелетия назад зародился в том месте, где из земли извергаются эти самые горячие воды. Да что там, даже само название Тбилиси означает «теплый источник». Сейчас в самом центре города расположен целый квартал серных бань – Абанотубани. Туда мы и направились ранним утром, едва встало солнце.

Первые бани были построены на источниках еще в веке шестнадцатом, и почти даже не изменились с тех далеких времен. Бывали тут и Лермонтов, и Толстой, и Грибоедов, и Пушкин… Последний даже признался, что отроду не встречал ничего роскошнее Тифлисских бань. Сами помещения находятся как бы под землей, и мы с вами видим с улицы только их каменные своды с башенками-отверстиями, через которые в купальни проникает свет и свежий воздух. Бань тут добрый десяток, на разный вкус и кошелек. Есть общие, есть персональные, есть частные, есть государственные.

Честно говоря, изначально я не планировал идти в баню и хотел ограничиться осмотром квартала снаружи, оттого оказался не слишком подготовленным в плане выбора конкретного заведения. Но захотелось вдруг прикоснуться к легенде и расслабиться после ночного перелета, и выбор пал почти на первую попавшуюся дверь. Часовой сеанс в персональной купальне стоил около тысячи рублей, но не с человека, а с помещения, куда можно пойти хоть впятером. Однако, насколько я понял, мы набрели на достаточно дорогое заведение, и можно найти дешевле, общие бани и вовсе очень доступны. Внутри был туманный полумрак, сильно пахло серой, что понятно – источники-то лечебные. Но атмосфера сущей запущенности царила везде, начиная от немытых полов и потрепанной мебели, заканчивая ржавой трубой вместо душа и отваливающейся плиткой на стенах купальни. Зрелище для дорогой бани было печальным. Казалось бы, как можно так запускать и опошлять такой исторический памятник? Здесь можно благоустраивать и благоустраивать, предлагая все новые и новые услуги и улучшая сервис. Но, увы, я увидел лишь запущенность и достаточно хамоватое отношение к гостям. Поговаривают, что сейчас из культового места встреч и общения тбилисские бани превратились в рассадник проституции и антисанитарии, хотя, на мой взгляд не все так плохо. А сами банные процедуры, конечно, прекрасны. В самом начале нас предупредили, что вода здесь с высоким содержанием серы, и долго в ней находиться нельзя. Пары расслабляют и усыпляют, успокаивают тело и дух, еще и бактерии убивают. Говорят, и полезные элементы дают. Так что будете в Тбилиси, все же рекомендую. Выбирайте бани тщательнее, возможно, вам повезет больше.

СТАРЫЙ СТАРЫЙ ГОРОД


Тбилиси мне понравился удивительным сочетанием города и природы. Здесь прямо в историческом центре, если пройти вдоль тёплого ручья чуть дальше тбилисских бань, находится ущелье и крупный водопад. Тут же исторический центр превращается в цветущий ботанический сад, буйствующий зеленью даже сейчас, посреди зимы.

Вокруг бань, на холмах, расположились улицы ухоженных трех-четырехэтажных домов в традиционном стиле, с резными деревянными колоннами и изящными балкончиками. Но этот образцовый старый город, будто законсервированный для туристов, заканчивается очень быстро. Дальше начинается то, чего уже почти не увидишь ни в Европе, ни в России. Целые жилые кварталы старого города, застроенные домами восемнадцатого-девятнадцатого веков, до сих пор обитаемые и сохранившие дух времени. Многие из построек, деревянные и ветхие, силами своих обитателей еще держатся на честном слове, но рухнуть готовы в любой момент. Некому их поддерживать, некому их восстанавливать. Но и расселять жителей тоже никто не спешит. Так и стоят они, украшенные орнаментами и резьбой, с балконами, которые, покосившись, грозятся свалиться прямо на головы прохожих. На каждом шагу встречаются предметы из прошлого. Вот табличка вековой давности, обозначающая продовольственный магазин. А вот и сам магазин, на том же месте. Меняются только поколения. А тбилисские лепешки и хачапури все также продают через дверцу из полуподвального помещения, откуда доносится по утрам аромат свежего хлеба. Гуляешь по этим переулкам и думаешь о том, как же быстро сейчас ускользает от нас время. Я помню запахи детства: как в нашем многоэтажном микрорайоне тоже пекли свой хлеб, и аромат распространялся на многие дворы. Теперь пекарня не нужна, ее закрыли. Все меняется не то, что через год – через месяц и неделю уже не узнаешь предметы. И хлебом уже давно не пахнет. А здесь, в старом городе Тбилиси, все по-прежнему, как в этнографическом музее.

Дальше уже находится район Сололаки, в котором просто интересно понаблюдать жизнь. Тихий, зеленый и живой район, без знаковых достопримечательностей, но со своими двориками и котами.

Забуриться в его глубь и засесть потом обедать в какой-нибудь местной едальне – одно удовольствие. Вообще, почти любая грузинская едальня – это праздник живота. Еще в Москве я вооружился от своего тбилисского коллеги целым набором названий грузинских блюд, которые стоит попробовать. Пополнил арсенал и наш новый знакомый из хостела. Хинкали, хачапури, пхали, чихиртма, кабаб, купат, сулугуни и прочее, и прочее, и прочее. Велик соблазн взять все, но, даже выбрав пяток хинкали из богатого ассортимента видов, вы будете наблюдать недоумевающее лицо официанта или его ухмылку: «а, вы, похоже, начинающий в вопросе грузинской кухни…». Порции здесь огромные, сами грузины съесть могут много. Но с непривычки наедаешься даже парой-тройкой огромных хинкали. За один день я отъелся настолько, что, казалось, вечером на Большой Кавказский хребет меня будут вкатывать, как огромный шар.

ИГРУШКИ СААКАШВИЛИ

Помимо той смотровой площадки, о которой упоминалось выше, есть еще одна. Она находится на вершине холма, увенчанного крепостью Нарикала. Прямо с набережной реки Кура туда ведет недавно открытая канатная дорога. Ее вагончики проносятся аккурат над крышами старого города и доставляют горожан наверх. Оттуда можно пешком спуститься обратно, напрямик через старый город, или же по красивому маршруту через ботанический сад.

Нравится Древний Тбилиси?
 0 
Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.